Frequentemente, muitas pessoas que acompanham minhas postagens me perguntam nas redes sociais sobre a faculdade de moda: fazer ou não fazer?! Pois bem, eu entrei na faculdade em 2010 e me formei em 2012. E nunca ninguém se preocupou em abrir meus olhos para a verdadeira situação de um curso de moda x situação do mercado de trabalho atual. Inspirado na notícia que tive o desprazer de ler há tempos sobre a sobrinha da Gisele Bundchen, Duda, que assinou a sua primeira coleção com apenas 5 anos de idade, escrevi esse post para tentar ajudar alguns que ainda têm dúvida sobre o curso.

Existe um largo caminho e uma grande diferença da vida acadêmica e do meio profissional nesta área. Tá certo que o curso de moda no Brasil é bem novo (as primeiras escolas de moda chegaram aqui na década de 1980) e que este pré-conceito da moda na universidade é um assunto difícil até mesmos para os docentes que estão à frente do curso, e tudo isso complica ainda mais a adequação da faculdade à vida real. Antes de escolher qualquer escola de moda, pesquise bem sobre qual foco você quer dar a sua carreira. Deparei-me ao longo do curso com colegas de turma com objetivos muito distintos uns dos outros. Sempre tinha um que queria ser modelista, outro era mais focado na parte de marketing, negócios, outros apenas sabiam desenhar e muitos outros (ou talvez a maioria deles) se matriculavam na faculdade de moda apenas porque eram consumistas. É, minha gente… O fato é que a escola que escolhi para me profissionalizar era um curso de Design de Moda, e na verdade não focava em nada. Então, muitos colegas de turma acabavam desistindo no meio do curso.

O corpo docente tem a grande ilusão de estarem formando estilistas belgas (para quem não sabe, são os mais criativos do mundo) e acham isso apenas por uma questão de egos, mas não dão nenhuma estrutura pra isso. Roupas para bonecas, desenhos aleatórios e grandes gastos são alguns dos trabalhos que são pedidos aos alunos. Certa vez ouvi de uma professora que “nosso curso está no mesmo nível que a faculdade de Antuérpia” e, por meses, eu acreditei. Mas não, nenhuma universidade no Brasil pode ser comparada com nenhuma estrangeira, até porque a moda que é feita lá fora é extremamente conceitual, muito diferente da realidade do nosso país. E esse é o ponto. No geral, os cursos de moda são contos de fadas, que quando você chega ao último capítulo descobre que aquela história de finais felizes só funciona mesmo para ficar guardadas na estante, junto com outros livros velhos. A realidade aqui é outra.

O que os alguns professores deviam passar para seus alunos e o que muitos alunos deviam entender é que a história da moda foi escrita por costureiros, modelistas e, atualmente, maketeiros e compradores. É só olhar para a história e ver que Chanel era costureira, Grès era costureira, Vionnet era costureira e Dior era modelista, só para se ter uma ideia. Então, se a sua intenção é ser realmente ser um estilista de sucesso, comece costurando e modelando, pelo menos, 4 horas por dia. Porque nada adianta você criar uma coleção incrível no papel se mal sabe como aquela roupa vai entrar nas pessoas.

Outro ponto é que, no mercado de moda nacional, estilista é um profissional demodê, ultrapassado e em extinção. Porque vocês acham que Reinaldo Lourenço vai parar em móveis, esmaltes e relógios e Alexandre Herchcovitch acaba nas prateleiras dos mercados estampando copos de requeijão, capas de celulares e descansos de copo?! Porque a moda está democrática? Não, é simplesmente porque o business vem acima de qualquer processo criativo, e antes de você criar qualquer coleção que seja, primeiramente alguém vai te dizer quantos rolos de tecidos foram encalhados da coleção passada, quantos poucos reais você tem para gastar e quais os tecidos chineses 100% poliéster você vai poder usar. (HÁ!) Alguém vai precisar falar com os fornecedores, cobrar prazos, chorar preços, conquistar clientes do atacado… E esse alguém não vai ser o estilista, sabe por quê? Porque não é isso que ensinam na faculdade de Design.

E é exatamente esse o profissional que está em falta no Brasil, o comprador de moda. Além das costureiras e modelistas, é claro. E é nessas horas que eu me lembro das aulas de materiais têxteis e me arrependo de não ter dado a devida atenção para o que o professor ensinava, pois achava tudo muito chato e que nada aquilo tinha a ver comigo, preferindo outras aulas mais criativas e proporcionalmente irreais. E essas coisas todas eu só aprendi quando saí da sala de aula para procurar trabalho. Estão todos (professores e alunos) pouco se importando como está a situação da moda ano Brasil e o mercado de trabalho. Estão preocupados mesmo em ensinar algo que deixem o ego cheio e matricular no curso porque “tá na moda fazer moda”. Resultado? Abandonos recorrentes, profissionais desqualificados, frustrados e ajudando a construir uma imagem cada vez pior do profissional de moda. E os pouco que vão até o fim e se formam, acabam nos balcões das lojas de varejos ou trabalhando como assistente de estilo por R$900.

Os problemas são muitos e estão por toda parte. Eu sou um designer formado que trabalhei por quase 3 anos com pesquisa de tendências têxteis e desenvolvimento de produto, e larguei para me dedicar a outras áreas, mas preocupado com o campo em que atuo, e acho que basta cada um fazer a sua parte para que algo possa tentar ser mudado. A forma que eu tenho é de alertar quem ainda está na dúvida do que cursar.

Bairro do Brás-SP, considerado o maior centro de confecção do país, fatura R$ 12 bilhões por ano.

Mas se você quer trabalhar com moda, e seu negócio é realmente esse (como eu), há diversas formas de se fazer isso sem bater com a porta na cara depois de formado.

Querem ser jornalistas de moda?! Cursem jornalismo, ele vai te dar uma base de escrita muito boa e a moda você estura por fora, e depois pode fazer um pós graduação na área.

Quer ser designer?! Curse desenho industrial, arquitetura, design gráfico, qualquer curso que amplie sua visão sobre o design. A moda é só um deles.

Quer ser modelista?! Existe um curso muito bom em produção de vestuário, entre outros. Além disso, uma dica primordial: trabalhe.

Quer ser figurinista?! Há ótimos cursos e oficinas de idumentária. Entre em companhias de teatro para montar figurinos, escolas de samba (elas dão uma grana surreal) e, sobretudo, estude história.

Quer ser produtor de moda?! Corre atrás e não espere um retorno financeiro imediato. Faça seu nome, faça seus contatos, colecione imagens, se ofereça para ser assistente.

Quer ser consultores de moda?! Façam isso no final da vida, depois de viver todas as experiências possíveis. Para ser consultor de alguém ou de alguma empresa, vocês precisam ter experiências de décadas para isso.

Espero ter esclarecido as dúvidas de alguns e aberto os olhos de outros para a real situação do mercado de moda atual. Eu seria imensamente agradecido -e revoltado- se alguém tivesse me dito isso quando ingressei na faculdade.

O elefante branco de muitos homens que se aproximam dos 40 anos, certamente é o cabelo grisalho. Associado á velhice, muitos tentam evitar e assumir os fios brancos nessa idade. No entanto, outros tantos  começam a notar fios brancos bem antes, à partir dos 20. Se esse é o seu caso, não se preocupe, pode ser hereditário. Se seus pais ou avós começaram a apresentar cabelos grisalhos desde cedo, pode ser que você também adquira precocemente. Já para homens (e para mulheres também) mais velhos, o cabelo grisalho pode ser um bom artifício de estilo, charme e até jovialidade! Existem diversas formas de tratamento e de estilo para você adotar quando o cabelo começar a sofrer essa despigmentação. Recebemos algumas dicas do Danilo Régio, hair style do Red Salon Homem, rede de salões de beleza no Rio de Janeiro especializado no tratamento masculino (do cabelo à pele). Segundo Danilo, não importa o estilo que você queira adotar ao seu visual, o importante é que o cabelo seja bem tratado. Confira abaixo:

Poucos fios brancos: para os que estão começando a ter fios brancos e desejam manter o cabelo no tom atual, o ideal é usar uma coloração total. Com a técnica atual e os produtos em cinco minutos se obtém um bom resultado, eliminando os brancos por completo e prolongando os fios naturais.

Brancos bem definidos em alguns pontos: para os que têm pontos brancos bem definidos, como nas costeletas e nas partes laterais da cabeça, por exemplo, uma boa técnica é a camuflagem dos fios brancos. Ela escurece apenas esses pontos mais brancos com uma coloração um ou dois tons abaixo da cor natural.

Brancos bem definidos em todo o cabelo: neste caso, o ideal é usar a técnica de reflexo invertido. Funciona bem para quem não quer colorir o cabelo por completo e manter o grisalho mais para preto do que para branco. Consiste em puxar algumas mexas na touca e tingir com a cor natural do cabelo. Ele ainda terá fios brancos, mas não tão marcantes. Essa técnica pode ser aplicada várias vezes de acordo com a cor atual do cabelo até atingir a tonalidade desejada. Este método também funciona bem para quem quer prolongar os grisalhos.

Cabelos totalmente brancos: quando o homem não deseja mais ter cabelos brancos a técnica comum de coloração é a mais indicada. Haverá cobertura total dos grisalhos e pode ser usado o tom natural ou outro tom que desejar.

Orgulho dos brancos: o charme do grisalho é muito bem vindo. Para aqueles que desejam mantê-lo o ideal é fazer hidratações quinzenais, ou até mesmo semanais, e usar um shampoo tipo Grey, produto com pigmentação azul, que limpa e deixa os fios com aspecto naturalmente branco, além de eliminar aquele amarelado, que deixa o homem com um ar de descuidado. Não é aconselhado usar este produto diariamente, o mais indicado é intercalar com um shampoo hidratante.

O FFW publicou na última semana uma matéria em que Godfrey Deeny, editor do jornal francês Le Figaro afirma que blogueiros não têm muita cultura de moda e que eles jamais criticam marcas e estilista (veja aqui). Menos de uma semana depois o mesmo site publicou uma matéria com algumas blogueiras, em que rebatem as críticas de Godfrey. Uma das afirmações da blogueira por trás do Garotas Estúpidas me chamou atenção por ir direto ao ponto: “Eu acho muito importante ter cultura de moda, mas eu sei o que funciona para o meu veículo, para o meu leitor. Tenho vários livros de moda, mas o meu leitor não quer saber disso. Ele quer ver o que estou usando, que marca é, quem é o estilista”. Entre as afirmações desnecessárias e sem embasamento, Chris Francini (do blog Look do Dia) prova que certas blogueiras não têm mesmo cultura de moda: “Acho que os críticos de moda, não só os blogueiros, não devem ficar falando mal daquele desfile, porque sempre tem coisas boas” really? E foi entre comentários mal elaborados e afirmações polêmicas que eu comecei a me questionar sobre a importância da cultura de moda para um blog e da crítica de moda para a própria moda.

Por que crítica de moda é importante?

Primeiro é importante desmistificar a afirmação da Chris Francini, que acha que criticar é falar mal: criticar é avaliar, reconhecer as coisas boas e ruins de alguma coisa, ser o mais imparcial possível e, claro, falar dos aspectos positivos e negativos, além contextualizar a criação para um entendimento coerente e justo daquele público leitor. E falando em contextualização, vamos falar um pouco de história: os então costureiros, no início do século passado sofreram para que sua profissão fosse devidamente (re)conhecida e respeitada. Trocando em miúdos: demoraram um bom tempo para serem, finalmente, reconhecidos como criadores, e não simplesmente costureiros que reproduziam os pedidos dse suas clientes (estamos falando de 1890). Ninguém gostava do termo e equiparar uma criação de roupa com uma obra de arte, por exemplo, foi (e é) algo não muito bem digerido. Charles Worth, por exemplo, (considerado o primeiro estilsita e criador da Alta Costura) vestia-se como um pintor (jaleco branco e boinas) para passar a imagem de um artista e, assim, alcançar maior credibilidade com seu trabalho. Tadinho.

A crítica de moda se torna essencial exatamentre nesse ponto. Se a moda quer ser vista como arte, é preciso que as críticas existam, assim como existe no cinema, nas artes plásticas, na música. Em um dos meus livros de moda encontrei a seguinte frase: “se moda for simplesmente mais uma mercadoria como leite e papel higiênico, a crítica não é muito necessária”. Talvez seja por isso que moda ainda é vista com olhos tortos pela sociedade e não tenha ganhado o mesmo reconhecimento que as outras artes ganharam ao longo da história. Porque faltam críticos comprometidos e sérios, como existe nos outros campos. É o jornalista de moda quem deveria, por direito, formar criadores e designers, e não o oposto. E é com essa informação que eu vou entrar no próximo assunto…

Publicidade, crítica genuína e o jogo de interesses

Reparem bem como anda o Instagram das editoras de algumas revistas de moda (vamos falar aqui só das nacionais): elas estão, cada vez mais, querendo se aproximar da figura de uma blogueira: jabás, viagem e lanchinho patrocinado pela marca tal para quem ficou na redação da revista sexta-feira até altas horas. O instagram das mulheres (e homens!) que assinam algumas das publicações de grande circulação, tornou-se a vitrine de algo que se parece um leilão: ganha a marca que oferecer mais.

Por outro lado, existe a crise editorial e um problema sério em manter uma revista de moda no Brasil. Não é novidade para ninguém (e eu espero que não seja mesmo) que a VOGUE, por exemplo, está nas bancas às custas das marcas que estão sendo anunciadas ali. (Tolinho, não pense que uma revista sobrevive com assinaturas ou do dinheiro sofrido que você, pobre estudante de moda, paga para o jornaleiro todo mês). Quem você acha que banca as viagens aos fashion weeks mundiais (e outras tantas coisas), dos repórteres, editores e produtores? São os anunciantes, sem mistério algum. Então como a pobre da Daniela Falcão (nada pessoal Dani, é só mesmo para exemplificar) vai falar mal da última coleção da Chanel, por exemplo? Ela tem mesmo é que falar bem, visitar o ateliê, fazer um Instagram e achar tudo lindo. De uma maneira indireta e discreta, é aquilo que faz a revista ir parar nas bancas. É uma grande pena, mas uma grande verdade. Afinal de contas, ninguém ali quer perder o emprego, certo? E é mais ou menos isso que acontece com as grandes blogueiras: um jogo cíclico e incansável de interesses das duas partes (veículo x marca).

“O meu leitor quer saber que marca eu estou usando e não sobre o que há livros de moda”

A afirmação da maior blogueira do Brasil está corretíssima: ela está falando sobre aquilo que o público dela quer saber e, claro, que traz retorno financeiro para ela. Isso é bem verdade, ainda que eu discorde com a postura que a maioria das grandes blogueiras tomam. Afirmar isso é trabalhar para os próprios interesses e transferir a responsabilidade da crítica para longe de si. As faculdades de moda chegaram no Brasil só mesmo nos anos 1980, o que prova que o assunto é embrionário por aqui e que as pessoas têm pouquíssimo conhecimento teórico e cultural (o mesmo leitor dos blogs de moda). Se elas têm uma ferramenta que se revelou tão poderoso como o blog, tem um público de um milhão de acessos e tem também cultura de moda, por que não mesclar conteúdo publicitário com crítica genuína, contextualização e uma dose diária cultura? Todos tendem a se beneficiar: o blogueiro, o estilista, o consumidor e a moda nacional. É semelhante ao discurso do governo de não querer dar a edução aos pobres para que eles sejam facilmente influenciáveis (e, com isso, encher mais o bolso). Pra quê dar informação relevante, se meu público quer mesmo saber onde comprar a bolsa tal e se endividar por mais seis meses?

Certo? Errado.

Portanto, um jornalista e editor de moda afirmar que os blogueiros não têm cultura de moda, como fez o moço lá na entrevista que mencionei acima, é generalizar e atirar contra o próprio pé. Afinal de contas, jornalismo de moda sério e imparcial tá difícil de ver em qualquer lugar, não só no Brasill. De fato, há blogueiros que não têm cultura e sequer buscam por informação, mas outros simplesmente falam aquilo que é interessante para eles. Como afirmou a Lia Camargo, “ter cultura de moda não tem muito a ver com aquilo que alguém escolhe falar a respeito”. E isso sim pode ser um problema, assim como também é um problema que as revistas falem daquilo que é comercialmente interessante para elas.

Suzi Menkes e Grace Coddington curtiram isso.

Por moda se tratar de um tema em que todos temos acesso -afinal, todos somos consumidores-, muita gente acredita entender como a moda funciona e acaba falando besteira por aí, por falta de pesquisa ou boas leituras sobre o assunto.

A verdade é que os próprios títulos que temos hoje, dependendo do autor ou editora, acabam não tendo uma fonte muito segura de informações e, errando datas, dados históricos e informações sem embasamento.

Se você acessa o Moda Para Homens é porque, de alguma maneira, gosta de moda e se interessa pelo assunto. Então para aprofundar o conhecimento sobre o tema, listei abaixo alguns títulos que vão te ajudar a entender um pouco melhor esse universo e tudo que envolve o processo da moda.

Existem uma infinidade de livros, sobre os mais diversos nichos – estilistas, movimentos, história, figurino, marketing, têxtil, etc- mas listei os básicos que para quem é leigo no assunto, é um bom começo.

1. Moda de A a Z 

Alex Newman e Zakee Shariff, Editora Publifolha.

Se você fica perdido quando surgem alguns termos técnicos ou novas peças aparecem na temporada com nomes estranhos e difíceis até de pronunciar, esse livro é para você. É um dicionário como qualquer outro: você procura por ordem alfabética, e os 2 mil termos são divididos por categorias como acessórios, bolsas, tecidos, etc. O legal é que ele também dá a origem histórica e cultural determinada peça.

Preço: R$97,00 – Encontre aqui.

Cuecas estampadas, cuecas jeans, cuecas com bolsos, recortes e até lingerie masculino são temas hoje bem recorrentes na moda e que ganharam espaço no underwear masculino de uma hora para outra. Já parou para pensar o porquê disso? Desde quando existe cueca e de onde elas vieram? Qual sua importância na moda hoje e para onde elas tendem a ir? Veja nesse post um resumo da evolução dessa peça que ainda hoje é símbolo da sexualidade masculina e como a própria imagem do homem ao longo da história a modificou.

Aevolução daquilo que hoje chamamos de Underwear não têm tantos precursores como outras peças do universo masculino. A cueca como elemento importante na vestimenta só passou mesmo a ser uma idéia vigente à partir dos anos 70, quando o corpo passou a ser adotado como símbolo sexual jovem, e aí então as cuecas entraram em ação.

A “roupa de baixo”, no entanto, teve uma evolução lenta e visada muito mais na funcionalidade que no design. No século XIV, quando a cueca ainda não existia, eram usadas roupas de baixo, chamadas union suits feitas de linho por serem fáceis de lavar. Até a revolução industrial, as peças demoravam até três dias para serem confeccionados manualmente e possuía duas aberturas: uma na parte da frente e outra na parte de trás, com botões. (veja abaixo) Durante a Primeira Grande Guerra, as union suits, que iam dos tornozelos aos pulsos, ganharam versões mais práticas que se assemelham a bermudões separados da camisa. Elas fizeram sucesso e os soldados passaram a usar quando voltaram da guerra, influenciando toda a indústria.

Dos anos 1920 aos 1940 o que vimos, é a peça mudando e se adaptando à estética masculina. Ao contrário da underwear feminina, a cueca foi mudando visando sempre o conforto e a praticidade do homem. Nos anos 30 o modelo Slip (mais comum hoje em dia) foi criado por Jockey Breif e conhecido Slip Jockey, em menção. Na mesma década em que o elástico foi usado pela primeira vez no cós, o que representou um grande avanço tecnológico (o uso de botões devia mesmo ser incômodo), na década seguinte, devido à escassez de elástico durante a segunda guerra, as peças voltaram a ter botões.

A década de 50 trouxe mais inovação e tecnologia, não só na matéria prima (tanto tecidos artificiais quanto sintéticos com tratamentos foram inseridos, e o algodão abriu espaço para o Náilon), mas nas opções: foi nessa época que as primeiras empresas passaram a estampar e tingir as cuecas, o que começou a ser o reflexo de uma geração de jovens que posteriormente seria prioridade no mercado. A gente pode usar o exemplo de James Dean, que foi símbolo jovem e usava pela primeira vez a t-shirt branca que, até então, também era “roupa de baixo”. Com a quebra do conservadorismo e a valorização do corpo nos anos entre os anos 1970 e 1980, a imagem do homem provedor da família foi substituída pelo homem jovem, despreocupado e descontraído, e isso refletiu na cueca, que ganhou um papel importante, principalmente no modelo slip cavado. A samba-canção foi associado a “cueca de avô”, e isso perdurou até o final dos anos 2000.

Curiosidades:

• O costume de colocar nome da marca no elástico da cueca, muito comum, começou em 1947, pela empresa Jockey que adotou o slogan “Procure pela marca na faixa”
• O vermelho tem um significado importante no underwear (masculino e feminino), pois era uma cor usada para mostrar os avanços tecnológicos como a fixação da cor, forte tingimento, etc. Hoje as pessoas associam à paixão.
• A primeira campanha da Calvin Klein, que acabou virando referência no mercado de underwear foi em 1986, com um outdoor em plena Times Square, do atleta Tom Hintnau vestindo apenas a cueca da marca. Criou polêmica, anunciando um novo papel da peça na moda e virou referência até hoje (muitas marcas passaram a usar atletas em suas campanhas posteriormente, até hoje)

Com a imagem do novo homem do século XXI, preocupado com a estética, moda e conforto, não é surpresa que a cueca entraria em um novo contexto, ganhando sua importância na hora de compor um look. A cueca ganhou status de artigo fashion e diversas variações de modelos, para diferentes públicos. A Zorba, referência no Brasil, lançou em 2009 quatro novos modelos. Um deles com elástico mais largo para ser exibido fora da calça. Outro dia, anunciamos a cuelcinha e a cueca jeans. É um exemplo de que, sim, as cuecas mudaram!

No Brasil, apesar do crescimento tímido, os homens estão mais seletivos na hora de escolherem a peça. Para Hugo de Carvalho, proprietário da marca Kevland, elas passaram a representar quase uma segunda identidade do homem. “Ela diz sobre o estilo, personalidade e maneira de ser de cada um”, completa. Afirma também que o homem brasileiro só não se arrisca mais porque o mercado nacional ficou estagnado devido à falta de ousadia das empresas e da concorrência acirrada com o produto chinês. Segundo Hugo, modelos desse tipo já são comuns na Europa, e a tendência é que o mercado nacional cresça. Mostre para o seu avô e provavelmente ele vai achar “ousado”, mas não há como negar que as estampas são divertidas e escolhidas para cada estilo de homem. Sem dúvidas, a sensação é de estar bem vestido.

As cuecas evoluíram e, como você pode ver, hoje o que não faltam são opções. As tecnologias têxteis possibilitam um produto de qualidade, barato, que se adéque ao seu corpo dando a sensação de maciez, toque suave e elasticidade na medida certa. Desde os anos 80, elementos simbólicos foram introduzidos no underwear, que passa a ser visto hoje com item de design de moda que tende a acompanhar a essa nova preocupação do homem: de estar na moda pra si mesmo.

Essa história tem mais de 3000 anos, mas ainda é um tabu em muitas partes do mundo, principalmente aqui no Brasil. Já falamos sobre elas, já montamos looks com elas, mas as saias masculinas ainda são confundidas com sexualidade e evitadas por muitos homens por esse motivo. Antes de começar a ler esse post, esqueça tudo o que você ouve ou já ouviu falar sobre saias masculinas.

O fato é que com a última visita do Marc Jacobs, estilista da Louis Vuitton, pelo Brasil (onde passou por boates, tomou sol na praia e passeou pela orla carioca), em uma dessas ocasiões ele e seu namorado, Harry Louis, foram vistos usando saias (veja as imagens abaixo) e a discussão sobre a peça voltou à tona.

COMO SURGIRAM

Vamos lá: como tudo que é usado hoje tem uma justificativa história e sempre há um porquê atrás de um look, não é novidade para ninguém que a saia masculina é um artigo que não surgiu assim, do nada, como muitos pensam.
É difícil encontrar registros de quando essa peça do vestuário passou a ser reconhecida como saia. Resumidamente, começou a ser usada há 3000 anos pelos sumérios, depois no Egito e no Império Romano. Todos esses povos utilizaram por infinitos fins, menos para segregar gêneros.

Mas a história que mais conhecemos e que mais se aproxima do que entendemos por saia masculina de hoje são a utilização dos Kilts.

Tradicionalmente enroladas pela cintura e depois jogada por sobre o ombro esquerdo, eram confeccionadas com lã Tartã e utilizadas por guerreiros e batedores dos clãs. Além disso, cada clã possuia o seu próprio tartã (padrão), era isso que diferenciavam uns dos outros. É um traje típico das Highlands escocesas. No início do século XVIII uma versão menor passou a ser adotada, que é mais parecido com as que são usadas hoje. Devido a sua origem, muitos povos de raízes celtas também usam Kilts, como os irlandeses, galeses e os córnios. Veja acima fotos que tirei da revista Vogue edição setembro 2011, que fala exatamente sobre isso. E abaixo, imagens atuais. Reparem como cada look tem um toque pessoal sem ser nem um pouco apelativo.

NAS PASSARELAS

Então, fui a busca de desfiles masculinos das últimas semanas de moda que tiveram a presença de saias e, principalmente as kilts, foram apresentadas nas semanas de Copenhague e Valencia para o outono/inverno 2013. Mas a última semana de moda de Paris foi que a saia teve sua grande atenção sendo destaque nos desfiles de marcas como Quasimi, Givanchy, Thom Browne e Comme des Garçons. Todas em tons sóbrios, claro. Já Rick Owens apostou nas longas em preto e branco, que também foram vistas no streetstyle desse circuito. Já no Brasil, João Pimenta foi o único estilista que mostrou suas versões das saias masculinas no SPFW.

NAS RUAS

Se você é um homem de coragem e não tem medo de sofrer bullying na rua (risos), aí vão algumas dicas: muitos dos looks masculinos de streetstyle (com saia) nas semanas de moda foram compostos com leggin ou calça skinny sobrepostas. No geral, todas tem cores sóbrias como preto, branco, marrom e cinza, mas outros se arriscam no estampado, poucos. No caso da Kilt, escolha camisas lisas e coturnos. Aproveitem o inverno e complementem o look com jaqueta de couro e lenços também em cores escuras (o preto não tem erro). Inspire-se abaixo, monte um look e envie pra gente!

E aí, o que você pensa sobre saias para homens?