A cada novela, filme, programa ou mini série, o figurino é uma parte essencial do planejamento. Em obras que se passam em tempos atuais, o figurino tem a função de traduzir a personalidade e o temperamento dos personagens, assim como as mudanças ao longo da trama (quem é vilão e passa a ser o mocinho e vice-versa). Existem profissionais específicos dentro da área de moda que trabalham exclusivamente com figurinos para publicidade, TV e filmes, e até cursos de nível superior voltados para figurino e cenografia. Engana-se quem pensa que é uma área pequena e menos importante que outras – existe muito estudo de história, antropologia cultural, personal stylist, improviso (principalmente em companhias de teatro) e, claro, noções de corte e costura. Em estúdios de TV, o acervo é enorme, devido a tantas e tantas obras, eles reaproveitam o figurino, além de alguns estúdios terem a própria fábrica para confeccionarem o que for difícil de achar, além de fazer ajustes para cada ator / atriz. As imagens abaixo são do Projac, onde são gravadas as novelas e programas da Rede Globo aqui no Rio de Janeiro. Ele conta com uma acervo gigante, sonho de qualquer figurinista, além de serem separados por épocas, gêneros, tipos de peça, etc.

Lá só podem ser fotografadas peças e partes que não estão sendo usadas nos trabalhos atuais da emissora, mas com o que conseguimos, já se tem uma ideia do submundo que é o trabalho de um figurinista da Globo.

Se interessou pelo assunto? Procure cursos de extensão ou cursos livres de figurinista em sua cidade e comece a descobrir essa área!

Escolher um bom terno nem sempre é uma tarefa fácil. Se o traje não é exigido no seu ambiente de trabalho, então, a missão se torna quase impossível. Muito além da modelagem que pode tradicional ou slim, existem outras coisas para estar atento: o tipo de abotoamento, lapelas, cor e tipo de bolso são algumas diferenças que podem surgir de marca para marca, modelo ou ocasião. Vale se perguntar: você precisa de um traje para um evento social, entrevista para um emprego mais arrojado ou um terno atemporal, que pode ser usado em todas ocasiões, independente da moda? Esse post traz as informações necessárias que você precisa ter antes de sair às compras.

A COR

Ao contrário do preto (como muitos pensam), o azul marinho é a cor mais tradicional e versátil para um terno masculino. Ele passeia em todos os ambientes (do trabalho ao bar, ou do casamento à reunião), e podem ser combinados com sapatos e cintos tanto marrons quanto pretos. Se você quer um traje para ser usado por muitos anos, escolha essa cor. Outra opção é o cinza (cinza escuro ou grafite), que também são flexíveis e fáceis de serem combinados. Hoje, há versões coloridas do traje, que vão do azul, amarelo e verde claros, para os eventos matinais e os com cores fortes, difíceis de serem encontrados por aqui. Seja como for, são opções temporais que dificilmente servirá para três ou mais ocasiões. Há também os padrões: risca de giz, xadrez, espinha de peixe. Esses devem ser vistos após o investimento num terno liso. As listras são tradicionais e formais e os xadrezes conferem elegância ao traje.

A MODELAGEM

Ela pode ser tradicional ou slim. A primeira, usada desde a primeira versão do traje, é folgada no corpo e, por isso, mais confortável. Não confunda folgada com sobras: as medidas devem estar perfeitas e adequada à silhueta. No terno tradicional, as curvas do corpo nunca são evidenciadas e as calças são mais folgadas. Por isso, é ideal para quem está um pouco acima do peso. Já a slim tem o recorte ajustado ao corpo, mas nunca apertado. É a modelagem mais moderna e um resgate ao terno dos anos 1960, usado pelos jovens. A escolha para quem quer um terno atual.

LAPELAS

Existem basicamente dois tipos de lapelas. A triangular, usada mais no dia-a-dia e uma escolha mais adequada a ternos slim, traz recortes proporcionais e é conhecida também como “notched”. Há também a lapela com bicos apontados para cima (ou peaked), que vem dos tradicionais ternos ingleses e foi bastante usado nos anos 1970. Geralmente são feitas em ternos sob medida. Quanto à altura da gola, pode variar. Embora atualmente a gola tenha entrado em desuso, favorece homens gordinhos, enquanto a gola alongada deve ser a escolha de homens altos.

ABOTOAMENTO

Eles podem ser simples ou duplos. Os ternos mais modernos e casuais pedem apenas um botão e obrigatoriamente vem em modelagem slim. Quanto o terno vem com três botões, significa que ele é tradicional e isso sugere sobriedade. Capriche na gravata e na cor da camisa. Já o terno com dois botões são os mais clássicos até hoje. São aceitos em qualquer ambiente e menos propensos a erro. O ponto positivo é que ele dá a ilusão de alongar a silhueta. O abotoamento duplo (ou transpassado) vem sempre acompanhado das lapelas Peaked (ou pontudas) e o que muda na quantidade de botões é, basicamente, o estilo pessoal. Nesses casos, nunca use o paletó aberto.

Frequentemente, muitas pessoas que acompanham minhas postagens me perguntam nas redes sociais sobre a faculdade de moda: fazer ou não fazer?! Pois bem, eu entrei na faculdade em 2010 e me formei em 2012. E nunca ninguém se preocupou em abrir meus olhos para a verdadeira situação de um curso de moda x situação do mercado de trabalho atual. Inspirado na notícia que tive o desprazer de ler há tempos sobre a sobrinha da Gisele Bundchen, Duda, que assinou a sua primeira coleção com apenas 5 anos de idade, escrevi esse post para tentar ajudar alguns que ainda têm dúvida sobre o curso.

Existe um largo caminho e uma grande diferença da vida acadêmica e do meio profissional nesta área. Tá certo que o curso de moda no Brasil é bem novo (as primeiras escolas de moda chegaram aqui na década de 1980) e que este pré-conceito da moda na universidade é um assunto difícil até mesmos para os docentes que estão à frente do curso, e tudo isso complica ainda mais a adequação da faculdade à vida real. Antes de escolher qualquer escola de moda, pesquise bem sobre qual foco você quer dar a sua carreira. Deparei-me ao longo do curso com colegas de turma com objetivos muito distintos uns dos outros. Sempre tinha um que queria ser modelista, outro era mais focado na parte de marketing, negócios, outros apenas sabiam desenhar e muitos outros (ou talvez a maioria deles) se matriculavam na faculdade de moda apenas porque eram consumistas. É, minha gente… O fato é que a escola que escolhi para me profissionalizar era um curso de Design de Moda, e na verdade não focava em nada. Então, muitos colegas de turma acabavam desistindo no meio do curso.

O corpo docente tem a grande ilusão de estarem formando estilistas belgas (para quem não sabe, são os mais criativos do mundo) e acham isso apenas por uma questão de egos, mas não dão nenhuma estrutura pra isso. Roupas para bonecas, desenhos aleatórios e grandes gastos são alguns dos trabalhos que são pedidos aos alunos. Certa vez ouvi de uma professora que “nosso curso está no mesmo nível que a faculdade de Antuérpia” e, por meses, eu acreditei. Mas não, nenhuma universidade no Brasil pode ser comparada com nenhuma estrangeira, até porque a moda que é feita lá fora é extremamente conceitual, muito diferente da realidade do nosso país. E esse é o ponto. No geral, os cursos de moda são contos de fadas, que quando você chega ao último capítulo descobre que aquela história de finais felizes só funciona mesmo para ficar guardadas na estante, junto com outros livros velhos. A realidade aqui é outra.

O que os alguns professores deviam passar para seus alunos e o que muitos alunos deviam entender é que a história da moda foi escrita por costureiros, modelistas e, atualmente, maketeiros e compradores. É só olhar para a história e ver que Chanel era costureira, Grès era costureira, Vionnet era costureira e Dior era modelista, só para se ter uma ideia. Então, se a sua intenção é ser realmente ser um estilista de sucesso, comece costurando e modelando, pelo menos, 4 horas por dia. Porque nada adianta você criar uma coleção incrível no papel se mal sabe como aquela roupa vai entrar nas pessoas.

Outro ponto é que, no mercado de moda nacional, estilista é um profissional demodê, ultrapassado e em extinção. Porque vocês acham que Reinaldo Lourenço vai parar em móveis, esmaltes e relógios e Alexandre Herchcovitch acaba nas prateleiras dos mercados estampando copos de requeijão, capas de celulares e descansos de copo?! Porque a moda está democrática? Não, é simplesmente porque o business vem acima de qualquer processo criativo, e antes de você criar qualquer coleção que seja, primeiramente alguém vai te dizer quantos rolos de tecidos foram encalhados da coleção passada, quantos poucos reais você tem para gastar e quais os tecidos chineses 100% poliéster você vai poder usar. (HÁ!) Alguém vai precisar falar com os fornecedores, cobrar prazos, chorar preços, conquistar clientes do atacado… E esse alguém não vai ser o estilista, sabe por quê? Porque não é isso que ensinam na faculdade de Design.

E é exatamente esse o profissional que está em falta no Brasil, o comprador de moda. Além das costureiras e modelistas, é claro. E é nessas horas que eu me lembro das aulas de materiais têxteis e me arrependo de não ter dado a devida atenção para o que o professor ensinava, pois achava tudo muito chato e que nada aquilo tinha a ver comigo, preferindo outras aulas mais criativas e proporcionalmente irreais. E essas coisas todas eu só aprendi quando saí da sala de aula para procurar trabalho. Estão todos (professores e alunos) pouco se importando como está a situação da moda ano Brasil e o mercado de trabalho. Estão preocupados mesmo em ensinar algo que deixem o ego cheio e matricular no curso porque “tá na moda fazer moda”. Resultado? Abandonos recorrentes, profissionais desqualificados, frustrados e ajudando a construir uma imagem cada vez pior do profissional de moda. E os pouco que vão até o fim e se formam, acabam nos balcões das lojas de varejos ou trabalhando como assistente de estilo por R$900.

Os problemas são muitos e estão por toda parte. Eu sou um designer formado que trabalhei por quase 3 anos com pesquisa de tendências têxteis e desenvolvimento de produto, e larguei para me dedicar a outras áreas, mas preocupado com o campo em que atuo, e acho que basta cada um fazer a sua parte para que algo possa tentar ser mudado. A forma que eu tenho é de alertar quem ainda está na dúvida do que cursar.

Bairro do Brás-SP, considerado o maior centro de confecção do país, fatura R$ 12 bilhões por ano.

Mas se você quer trabalhar com moda, e seu negócio é realmente esse (como eu), há diversas formas de se fazer isso sem bater com a porta na cara depois de formado.

Querem ser jornalistas de moda?! Cursem jornalismo, ele vai te dar uma base de escrita muito boa e a moda você estura por fora, e depois pode fazer um pós graduação na área.

Quer ser designer?! Curse desenho industrial, arquitetura, design gráfico, qualquer curso que amplie sua visão sobre o design. A moda é só um deles.

Quer ser modelista?! Existe um curso muito bom em produção de vestuário, entre outros. Além disso, uma dica primordial: trabalhe.

Quer ser figurinista?! Há ótimos cursos e oficinas de idumentária. Entre em companhias de teatro para montar figurinos, escolas de samba (elas dão uma grana surreal) e, sobretudo, estude história.

Quer ser produtor de moda?! Corre atrás e não espere um retorno financeiro imediato. Faça seu nome, faça seus contatos, colecione imagens, se ofereça para ser assistente.

Quer ser consultores de moda?! Façam isso no final da vida, depois de viver todas as experiências possíveis. Para ser consultor de alguém ou de alguma empresa, vocês precisam ter experiências de décadas para isso.

Espero ter esclarecido as dúvidas de alguns e aberto os olhos de outros para a real situação do mercado de moda atual. Eu seria imensamente agradecido -e revoltado- se alguém tivesse me dito isso quando ingressei na faculdade.

O elefante branco de muitos homens que se aproximam dos 40 anos, certamente é o cabelo grisalho. Associado á velhice, muitos tentam evitar e assumir os fios brancos nessa idade. No entanto, outros tantos  começam a notar fios brancos bem antes, à partir dos 20. Se esse é o seu caso, não se preocupe, pode ser hereditário. Se seus pais ou avós começaram a apresentar cabelos grisalhos desde cedo, pode ser que você também adquira precocemente. Já para homens (e para mulheres também) mais velhos, o cabelo grisalho pode ser um bom artifício de estilo, charme e até jovialidade! Existem diversas formas de tratamento e de estilo para você adotar quando o cabelo começar a sofrer essa despigmentação. Recebemos algumas dicas do Danilo Régio, hair style do Red Salon Homem, rede de salões de beleza no Rio de Janeiro especializado no tratamento masculino (do cabelo à pele). Segundo Danilo, não importa o estilo que você queira adotar ao seu visual, o importante é que o cabelo seja bem tratado. Confira abaixo:

Poucos fios brancos: para os que estão começando a ter fios brancos e desejam manter o cabelo no tom atual, o ideal é usar uma coloração total. Com a técnica atual e os produtos em cinco minutos se obtém um bom resultado, eliminando os brancos por completo e prolongando os fios naturais.

Brancos bem definidos em alguns pontos: para os que têm pontos brancos bem definidos, como nas costeletas e nas partes laterais da cabeça, por exemplo, uma boa técnica é a camuflagem dos fios brancos. Ela escurece apenas esses pontos mais brancos com uma coloração um ou dois tons abaixo da cor natural.

Brancos bem definidos em todo o cabelo: neste caso, o ideal é usar a técnica de reflexo invertido. Funciona bem para quem não quer colorir o cabelo por completo e manter o grisalho mais para preto do que para branco. Consiste em puxar algumas mexas na touca e tingir com a cor natural do cabelo. Ele ainda terá fios brancos, mas não tão marcantes. Essa técnica pode ser aplicada várias vezes de acordo com a cor atual do cabelo até atingir a tonalidade desejada. Este método também funciona bem para quem quer prolongar os grisalhos.

Cabelos totalmente brancos: quando o homem não deseja mais ter cabelos brancos a técnica comum de coloração é a mais indicada. Haverá cobertura total dos grisalhos e pode ser usado o tom natural ou outro tom que desejar.

Orgulho dos brancos: o charme do grisalho é muito bem vindo. Para aqueles que desejam mantê-lo o ideal é fazer hidratações quinzenais, ou até mesmo semanais, e usar um shampoo tipo Grey, produto com pigmentação azul, que limpa e deixa os fios com aspecto naturalmente branco, além de eliminar aquele amarelado, que deixa o homem com um ar de descuidado. Não é aconselhado usar este produto diariamente, o mais indicado é intercalar com um shampoo hidratante.

O FFW publicou na última semana uma matéria em que Godfrey Deeny, editor do jornal francês Le Figaro afirma que blogueiros não têm muita cultura de moda e que eles jamais criticam marcas e estilista (veja aqui). Menos de uma semana depois o mesmo site publicou uma matéria com algumas blogueiras, em que rebatem as críticas de Godfrey. Uma das afirmações da blogueira por trás do Garotas Estúpidas me chamou atenção por ir direto ao ponto: “Eu acho muito importante ter cultura de moda, mas eu sei o que funciona para o meu veículo, para o meu leitor. Tenho vários livros de moda, mas o meu leitor não quer saber disso. Ele quer ver o que estou usando, que marca é, quem é o estilista”. Entre as afirmações desnecessárias e sem embasamento, Chris Francini (do blog Look do Dia) prova que certas blogueiras não têm mesmo cultura de moda: “Acho que os críticos de moda, não só os blogueiros, não devem ficar falando mal daquele desfile, porque sempre tem coisas boas” really? E foi entre comentários mal elaborados e afirmações polêmicas que eu comecei a me questionar sobre a importância da cultura de moda para um blog e da crítica de moda para a própria moda.

Por que crítica de moda é importante?

Primeiro é importante desmistificar a afirmação da Chris Francini, que acha que criticar é falar mal: criticar é avaliar, reconhecer as coisas boas e ruins de alguma coisa, ser o mais imparcial possível e, claro, falar dos aspectos positivos e negativos, além contextualizar a criação para um entendimento coerente e justo daquele público leitor. E falando em contextualização, vamos falar um pouco de história: os então costureiros, no início do século passado sofreram para que sua profissão fosse devidamente (re)conhecida e respeitada. Trocando em miúdos: demoraram um bom tempo para serem, finalmente, reconhecidos como criadores, e não simplesmente costureiros que reproduziam os pedidos dse suas clientes (estamos falando de 1890). Ninguém gostava do termo e equiparar uma criação de roupa com uma obra de arte, por exemplo, foi (e é) algo não muito bem digerido. Charles Worth, por exemplo, (considerado o primeiro estilsita e criador da Alta Costura) vestia-se como um pintor (jaleco branco e boinas) para passar a imagem de um artista e, assim, alcançar maior credibilidade com seu trabalho. Tadinho.

A crítica de moda se torna essencial exatamentre nesse ponto. Se a moda quer ser vista como arte, é preciso que as críticas existam, assim como existe no cinema, nas artes plásticas, na música. Em um dos meus livros de moda encontrei a seguinte frase: “se moda for simplesmente mais uma mercadoria como leite e papel higiênico, a crítica não é muito necessária”. Talvez seja por isso que moda ainda é vista com olhos tortos pela sociedade e não tenha ganhado o mesmo reconhecimento que as outras artes ganharam ao longo da história. Porque faltam críticos comprometidos e sérios, como existe nos outros campos. É o jornalista de moda quem deveria, por direito, formar criadores e designers, e não o oposto. E é com essa informação que eu vou entrar no próximo assunto…

Publicidade, crítica genuína e o jogo de interesses

Reparem bem como anda o Instagram das editoras de algumas revistas de moda (vamos falar aqui só das nacionais): elas estão, cada vez mais, querendo se aproximar da figura de uma blogueira: jabás, viagem e lanchinho patrocinado pela marca tal para quem ficou na redação da revista sexta-feira até altas horas. O instagram das mulheres (e homens!) que assinam algumas das publicações de grande circulação, tornou-se a vitrine de algo que se parece um leilão: ganha a marca que oferecer mais.

Por outro lado, existe a crise editorial e um problema sério em manter uma revista de moda no Brasil. Não é novidade para ninguém (e eu espero que não seja mesmo) que a VOGUE, por exemplo, está nas bancas às custas das marcas que estão sendo anunciadas ali. (Tolinho, não pense que uma revista sobrevive com assinaturas ou do dinheiro sofrido que você, pobre estudante de moda, paga para o jornaleiro todo mês). Quem você acha que banca as viagens aos fashion weeks mundiais (e outras tantas coisas), dos repórteres, editores e produtores? São os anunciantes, sem mistério algum. Então como a pobre da Daniela Falcão (nada pessoal Dani, é só mesmo para exemplificar) vai falar mal da última coleção da Chanel, por exemplo? Ela tem mesmo é que falar bem, visitar o ateliê, fazer um Instagram e achar tudo lindo. De uma maneira indireta e discreta, é aquilo que faz a revista ir parar nas bancas. É uma grande pena, mas uma grande verdade. Afinal de contas, ninguém ali quer perder o emprego, certo? E é mais ou menos isso que acontece com as grandes blogueiras: um jogo cíclico e incansável de interesses das duas partes (veículo x marca).

“O meu leitor quer saber que marca eu estou usando e não sobre o que há livros de moda”

A afirmação da maior blogueira do Brasil está corretíssima: ela está falando sobre aquilo que o público dela quer saber e, claro, que traz retorno financeiro para ela. Isso é bem verdade, ainda que eu discorde com a postura que a maioria das grandes blogueiras tomam. Afirmar isso é trabalhar para os próprios interesses e transferir a responsabilidade da crítica para longe de si. As faculdades de moda chegaram no Brasil só mesmo nos anos 1980, o que prova que o assunto é embrionário por aqui e que as pessoas têm pouquíssimo conhecimento teórico e cultural (o mesmo leitor dos blogs de moda). Se elas têm uma ferramenta que se revelou tão poderoso como o blog, tem um público de um milhão de acessos e tem também cultura de moda, por que não mesclar conteúdo publicitário com crítica genuína, contextualização e uma dose diária cultura? Todos tendem a se beneficiar: o blogueiro, o estilista, o consumidor e a moda nacional. É semelhante ao discurso do governo de não querer dar a edução aos pobres para que eles sejam facilmente influenciáveis (e, com isso, encher mais o bolso). Pra quê dar informação relevante, se meu público quer mesmo saber onde comprar a bolsa tal e se endividar por mais seis meses?

Certo? Errado.

Portanto, um jornalista e editor de moda afirmar que os blogueiros não têm cultura de moda, como fez o moço lá na entrevista que mencionei acima, é generalizar e atirar contra o próprio pé. Afinal de contas, jornalismo de moda sério e imparcial tá difícil de ver em qualquer lugar, não só no Brasill. De fato, há blogueiros que não têm cultura e sequer buscam por informação, mas outros simplesmente falam aquilo que é interessante para eles. Como afirmou a Lia Camargo, “ter cultura de moda não tem muito a ver com aquilo que alguém escolhe falar a respeito”. E isso sim pode ser um problema, assim como também é um problema que as revistas falem daquilo que é comercialmente interessante para elas.

Suzi Menkes e Grace Coddington curtiram isso.

É um look discreto, mas nada sem graça. O contraste de listras sai do comum e fica evidente pela diferença de tamanho e cores (entre a camisa e o suéter); a calça tem modelagem de alfaiataria e mostra um lado clássico na combinação. A própria camisa tem recorte tradicional da camisaria masculina, mas ganha uma nova roupagem através do listrado. O All Star finaliza de maneira jovem e traz o look para o meu estilo (que não é nada clássico ou básico). Nas roupas dessa época do ano é impossível não carregar o casaco, ainda que a temperatura esteja um pouco mais alta. Mas faça com que ele seja um plus no look, e não uma peça para atrapalhar, ainda que não esteja no corpo. Prefira modelos que você possa amarrar na cintura ou nos ombros. O look tem a Avenida Paulista como plano de fundo, não à toa, para justificar o título.

Gostaram? Quem também usaria?